Sensi che scrivono un racconto meraviglioso 

Il vino non si beve, si degusta. Perché? Semplicemente perché il vino non è una bevanda, non lo si consuma per dissetarsi. In una bottiglia di vino c’è una storia che attende di essere condivisa e quando stappiamo una bottiglia e versiamo il vino nel nostro calice abbiamo la possibilità di diventare co-protagonisti di questa storia. 

Si può imparare a degustare? Assolutamente si. Degustatori si diventa attraverso lo studio e la pratica costante. Oggi, per fortuna, esistono molti corsi di formazione validi che possono darci una chiave di accesso al mondo del vino. Ma il primo passo è porsi con un atteggiamento di curiosità nei confronti del calice di vino che abbiamo di fronte e dedicargli il giusto tempo. 

Le fasi principali di una degustazione sono tre. La prima è l’analisi visiva. Il colore del vino varia a seconda del vitigno, delle tecniche di vinificazione e del tipo di affinamento. Ma ci sono altri elementi che possono darci informazioni importanti, come i riflessi, la limpidezza e la vivacità. 

La seconda fase è l’analisi olfattiva. Riconoscere le molecole responsabili dei sentori olfattivi non è semplice, ci vuole un “naso” allenato ma soprattutto bisogna costruirsi un archivio di profumi; non si riconosce ciò che non si conosce! I profumi nel vino derivano principalmente dal patrimonio aromatico dell’uva, dalla fermentazione e dall’affinamento. La complessità, ovvero la quantità dei profumi, è un elemento di pregio ma ancora di più lo è la qualità olfattiva, ovvero la finezza e l’armonia dei diversi profumi. 

Dopo averlo osservato e annusato, il vino va assaggiato, a piccoli sorsi. Ci sono molte sensazioni saporifere e tattili che possiamo percepire. Il vino sarà secco o dolce (nel caso in cui contenga zuccheri residui). La freschezza, invece, è la sensazione procurata dall’acidità del vino, come la sapidità deriva dalla presenza di sali minerali. Nei vini rossi è avvertibile una sensazione di astringenza data dal tannino; negli spumanti la presenza dell’effervescenza si traduce in un rafforzamento della freschezza, ma anche qui, come nel caso del tannino, abbiamo a che fare con sensazioni tattili e non propriamente con dei sapori. Ogni vino avrà un equilibrio diverso tra queste sensazioni a seconda della sua tipologia. Allo stesso modo ogni vino ha una persistenza diversa. La persistenza è la durata, esprimibile in secondi, di tutte le sensazioni del vino e degli aromi di retronasale.  

Perché degustare un vino? Potremmo rispondere che la viticoltura è una delle voci più importanti dell’economia nazionale e in Abruzzo, ad esempio, costituisce il settore principale e con il maggior trend di crescita del comparto agricolo. Ragione certo sufficiente per spingerci a comprendere meglio il vino. Ma c’è una motivazione più profonda. Degustare è un esercizio sensoriale e intellettuale, ci mette in relazione con noi stessi e ci permette di ampliare la nostra esperienza del mondo. Rappresenta una grande possibilità di arricchimento e di crescita, un percorso di scoperta. 

Quindi prendete il cavatappi, aprite una bottiglia, godendovi il privilegio di accogliere il primo respiro del vino; poi mettetevi comodi e lasciate che i vostri sensi vi trasportino dentro un racconto meraviglioso. 

Dott.ssa Graziana Troisi

Sommelier

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Una personalità definita

Il blu dell’Adriatico, il dorato della sabbia e le sfumature dei sassi della costa, un’ampia area verde con colline coltivate e il bianco delle cime innevate del Gran Sasso e della Maiella: questo è l’Abruzzo, una regione a colori che come uno scrigno custodisce genti, dialetti e tradizioni diverse. Eppure c’è un filo che unisce paesi, comuni, province, famiglie; un filo rosso dalle tinte violacee che evoca il colore del sangue. Tutte le anime di questa regione si fanno corpo attraverso un fluido rigeneratore che porta il nome di Montepulciano d’Abruzzo.

In Italia ci sono oltre 600 vitigni autoctoni, ma in Abruzzo ce n’è uno soltanto a bacca rossa, il Montepulciano, ed è logica conseguenza che, per molti abruzzesi, vino rosso e Montepulciano d’Abruzzo vengano considerati sinonimi.

Vitigno coriaceo, resistente che da un vino intenso, “sanguigno”, longevo. Il Montepulciano d’Abruzzo racconta molto del carattere indomito degli Abruzzesi e di una certa saggezza contadina applicata al lavoro e all’economia familiare. Insieme ne marca anche i limiti, quell’atteggiamento di diffidenza e quel pragmatismo a volte incapaci di valorizzare i propri sforzi, di aprirsi al Mondo fuori dai propri confini geografici e sociali. 

Le tracce storiche sull’origine del Montepulciano sono poche. Per molto tempo si è pensato che esso avesse dei legami con la città di Montepulciano in Toscana e quindi con il Sangiovese. Ma studi come il “Saggio itinerario nazionale pel Paese de’ Peligni” di Michele Torcia di fine ‘700 e la Monografia storica di Sulmona dell’anno 1852 di Serafini, indicano con chiarezza che il vitigno era già stato identificato come separato dal Sangiovese (con il quale tra l’altro ha ben poco in comune) e che le sue origini sono nella Valle Peligna. 

Nel 1926 Bruno Bruni affermò: “pochi vitigni hanno differenze di caratteri e di attitudini così profonde come il Sangiovese e il Montepulciano per conseguenza non si debbono confondere.”
E aveva perfettamente ragione! Italo Cosmo, finalmente, nel 1948, con descrizioni e studi comparativi, toglierà ogni dubbio sulla autonoma individualità dei due vitigni.

Per le condizioni pedo-climatiche ideali, la voce vino in Abruzzo è sempre stata importante e dall’ottenimento della Doc Montepulciano d’Abruzzo nel 1968 a oggi, il lavoro più impegnativo è stato quello di concentrare le energie verso una produzione di qualità. Edoardo Valentini, Emidio Pepe, Nicola Santoleri, Gianni Masciarelli sono alcuni dei nomi dei vignaioli che, per primi, hanno creduto nella potenza del vitigno e del territorio prefissandosi l’obiettivo di fare un vino dalla personalità definita; ponendo l’accento anche sul suo potenziale di invecchiamento. 

Difficile delineare le caratteristiche di un vino in teoria, perché la sua grandezza deriva proprio dalle diverse sfumature che assume a seconda della zona di produzione, dell’andamento dell’annata e delle scelte fatte dal produttore. Certo è che il Montepulciano d’Abruzzo sa esprimersi sempre con un colore rosso intenso e compatto, una notevole complessità olfattiva ed equilibrio gustativo; un suo punto di forza è quello di dare grandi vini sia nelle versioni più giovani, con semplici affinamenti in acciaio, che in quelle più evolute, con affinamento in botte o barrique, senza trascurare altri contenitori come le vasche in cemento o l’anfora in terracotta. 

Dott.ssa Graziana Troisi

Sommelier

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Naturalmente e culturalmente inserito nel territorio

Autoctono significa letteralmente “della stessa terra”, sinonimo di indigeno, ovvero originario della stessa terra in cui vive. Il suo contrario è Alloctono.

La parola deriva dal latino tardo autochton, dal greco autóchton, composto di auto- ‘stesso’ e chtón ‘terra’.

Il termine entra nell’Italiano moderno intorno all’Ottocento, assumendo connotazioni quasi poetiche, con riferimento a chi è generato dalla sua stessa terra.

Nel mondo del vino troviamo la parola autoctono come aggettivo del vitigno. In senso letterale dovremmo quindi considerare autoctono solo un vitigno il cui primo esemplare sia nato da un seme ospitato nella sua terra natale.

La questione è, però, più complessa. Nella pratica è molto difficile, se non impossibile, verificare la sussistenza di tale condizione. Tanto che alcuni studiosi preferiscono parlare di “vitigno antico”.

Un vitigno può essere considerato autoctono, quindi proprio di un certo luogo, quando la sua presenza è antica, storicamente accertata da tempo, anche sulla base di testimonianze scritte o orali.

Nella definizione di vitigno autoctono c’è un ulteriore elemento di complicazione: la fillossera. Come sappiamo la Phylloxera vastatrix, alla fine dell’Ottocento, provocò la morte di quasi tutti i vigneti europei (e non solo europei) e la scomparsa di molte varietà locali.

Quando ci si trovò ad innestare le nuove piante sul piede americano (l’unico resistente all’afide) varietà poco produttive o meno resistenti vennero sacrificate a favore di quelle più produttive, resistenti alle crittogame e alle malattie e, non di meno, in grado di produrre vini appetibili nei mercati di riferimento dell’epoca. Sulla base di queste considerazioni il concetto di “antico” o autoctono si carica di ulteriori domande.

Molti vitigni oggi considerati alloctoni o “internazionali” erano in realtà coltivati in Italia già prima dell’avvento della fillossera.

In Italia, nonostante la viticoltura intensiva (da reddito) si sia concentrata sul reimpianto delle varietà più produttive e ricercate, sono sopravvissute moltissime specie locali, che negli anni sono state oggetto di recupero.

In questa preservazione della biodiversità hanno giocato un ruolo centrale proprio i contadini. Il grande storico francese Fernand Braudel sostiene che i contadini hanno come missione sociale la conservazione. Questa missione è tanto più forte quanto più si produce per l’autoconsumo.

In diverse zone abbiamo anche viti a piede franco, ovvero non innestate su radici americane. In Italia le troviamo soprattutto sui suoli di origine vulcanica, come l’Etna, il Vesuvio e i Campi Flegrei, ma anche nei terreni sabbiosi, come nelle zone di Ravenna e Forlì e in molte aree della Sardegna. Anche nei vigneti di altura dei vitigni sono sopravvissuti alla fillossera, come ad esempio il Prié Blanc in Valle d’Aosta.

Una definizione che trovo soddisfacente di vitigno autoctono è quella data dal produttore Francesco Paolo Valentini relativamente al Trebbiano d’Abruzzo. Un vitigno che si è “acclimatato” in una zona specifica, anche molto ristretta, tanto da produrre dei vini riconoscibili e tipici rispetto al luogo di origine.

Quando un vitigno è proprio del luogo necessità di minori o nulli trattamenti, in quanto “naturalmente” e culturalmente inserito nel territorio e in grado di resistere meglio alle avversità climatiche e parassitarie cui è soggetta la vite.

Dott.ssa Graziana Troisi

Sommelier

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